C02- Couplage MC avec ballon tampon avec chaudiere fioul - Sans ECS - Radiateurs - 2 conduits . Fiche de chiffrage de matériels. N° Date. Référence 1. Référence 2. Description du projet. Produit : Chauffage : Radiateurs;

Aujourd’hui, beaucoup de logements collectifs et individuels sont équipés de chaudière au fioul, une solution adéquate pour les grandes superficies dans les régions les plus froides. IZI by EDF vous révèle tous les secrets sur le fonctionnement de ce type de chaudière. Le fonctionnement d’une chaudière au fioul classiqueLe fonctionnement d’une chaudière fioul basse températureLe fonctionnement d’une chaudière fioul à condensationLe fonctionnement d’une chaudière fioul à ventouseLe fonctionnement d’une chaudière fioul micro-cogénérationComment bien choisir sa chaudière fioul ?Comment installer une chaudière fioul ?Comment entretenir une chaudière fioul ?Combien coûte une chaudière au fioul ?Comment optimiser le fonctionnement de votre chaudière fioul ?Combien consomme une chaudière fioul ?Comment faire des économies d’énergie sur le fonctionnement d’une chaudière fioul ? Le fonctionnement d’une chaudière au fioul classique La chaudière au fioul classique est un équipement permettant de produire du chauffage et/ou de l’eau chaude sanitaire dans un logement. Elle fonctionne selon le principe d’un système à combustion, c’est-à-dire qu’une matière est brûlée en l’occurrence ici le fioul domestique afin de produire de la chaleur, à l’image du fonctionnement d’une chaudière gaz. Il existe donc une multitude de chaudières fioul sur le marché pour répondre aux besoins de votre habitation mais vous devez savoir qu’il est nécessaire d’avoir une cuve de grande capacité pour stocker le fioul. Le fonctionnement d’une chaudière au fioul classique réside dans l’enchaînement de plusieurs étapes successives afin d’assurer la production de chaleur et/ou d’eau chaude sanitaire Une cuve doit être installée à votre domicile, soit en intérieur, soit en extérieur tout en respectant des normes de sécurité obligatoires ;La chaudière doit être branchée sur le réseau électrique de votre logement ;Une installation spécifique achemine le fioul de la cuve à votre chaudière ;Le fioul est alors brûlé dans la chaudière, ce qui produit de la chaleur ;Cette chaleur va ensuite chauffée de l’eau pour ensuite être délivrée à vos émetteurs de chaleur comme des radiateurs ou des planchers chauffants ;Les émetteurs de chaleur restituent ensuite la chaleur dans les pièces de votre logement. Si vous produisez également de l’eau chaude sanitaire via votre chaudière fioul, vous devez savoir qu’il existe 3 modes de production différents Instantanée l’eau chaude est produite directement à la demande par la chaudière ;Micro-accumulation un ballon d’eau chaude est installé dans la chaudière fioul ;Accumulation un ballon d’eau chaude est associé à votre chaudière au fioul. Quelle est la composition d’une chaudière fioul classique ? Pour que ce processus fonctionne de manière efficace, vous devez savoir que plusieurs éléments composent une chaudière au fioul classique, notamment Un brûleur l’élément central de la chaudière permet le mélange du fioul avec l’air comburant ou l’oxygène et assure donc une bonne combustion pour produire la chaleur ;Le gicleur accolé au brûleur, il permet que le fuel brûle de la meilleure façon possible ;Le corps de chauffe où toute la combustion se déroule, il est d’ailleurs isolé à l’intérieur pour sécuriser la combustion ;Le filtre fioul pour retirer les impuretés provenant de la cuve à fioulLe manomètre de pression d’eau un outil indispensable pour vérifier la pression de l’eau entre 1 et 1,5 bar recommandé exercée sur la tuyauterie ;Le circulateur de chauffage il permet d’assurer l’acheminement de l’eau chaude de la chaudière fioul aux émetteurs de chaleur ;Une cheminée ou une ventouse pour évacuer les fumées produites lors de la combustion. Les avantages et les inconvénients d’une chaudière fioul classique Les chaudières fioul classiques étaient sont davantage adaptées aux logements individuels ou collectifs de grande superficie, notamment dans les régions les plus froides. En effet, ces équipements permettent de profiter d’un confort de chauffe intéressant. D’autant plus que vous pouvez aussi bien produire du chauffage que de l’eau chaude sanitaire chez vous. Néanmoins, vous devez savoir que le prix du fioul dépend des prix du pétrole, ce qui peut faire fortement varier son coût à la hausse et augmenter fortement votre facture pour vous chauffer. Cette matière est d’ailleurs polluante et toxique avec une empreinte carbone élevée, sans oublier la gêne olfactive lors de sa combustion. Par ailleurs, même si vous pouvez l’enterrée, la cuve est un équipement encombrant qu’il soit installé à l’intérieur ou à l’extérieur de chez vous. Les pouvoirs publics tentent d’ailleurs aujourd’hui de décourager les foyers à installer des chaudières au fioul chez eux, puisqu’elles polluent et que leur rendement ne sont pas très élevés par rapport à d’autres modèles de chaudières. Le fonctionnement d’une chaudière fioul basse température Les chaudières fioul basse température ont sensiblement le même fonctionnement que les chaudières au fioul classiques. La grande différence intervient quant à la température de chauffe de l’eau qui est beaucoup plus basse, aux alentours de 50°C contre 90°C pour les modèles classiques. Elles consomment donc moins d’énergie avec un rendement beaucoup plus intéressant. Les avantages et les inconvénients d’une chaudière fioul basse température L’avantage de la chaudière au fioul basse température est donc qu’elle consomme beaucoup moins de fioul pour produire du chauffage ou de l’eau chaude sanitaire chez vous. En effet, la température étant moins élevée, la chaudière brûle donc moins de fioul qu’une chaudière classique. Cependant, pour que son fonctionnement soit optimal, il est nécessaire de coupler cette chaudière fioul basse température à des émetteurs de chaleur radiateurs, planchers chauffants… également basse température. Néanmoins, d’autres chaudières fioul disposent d’un meilleur rendement, notamment les chaudières à condensation. Le fonctionnement d’une chaudière fioul à condensation Les chaudières au fioul à condensation ou chaudières fioul très basse consommation sont les équipements les plus modernes et sont aujourd’hui privilégiés sur le marché. Au niveau du fonctionnement d’une chaudière fioul à condensation, vous devez comprendre que la combustion du fuel dégage des vapeurs de gaz, qui sont en temps normal évacuées par la cheminée. Dans ce cas, la chaudière va les récupérer afin de réchauffer l’eau de retour après son passage dans vos différents émetteurs de chaleur de votre habitation. Au contact de cette eau, les vapeurs vont alors se transformer en liquide appelé condensats après condensation, pour ensuite être évacuées dans les eaux usées. Les avantages et les inconvénients d’une chaudière fioul à condensation Une chaudière au fioul à condensation va vous permettre de faire des économies substantielles sur votre consommation en fioul par rapport à une chaudière classique. Il s’agit donc de la chaudière fioul la moins énergivore et la plus performante avec un rendement d’au moins 100%. Dans ce sens, cet équipement peut vous proposer un rapport qualité/prix intéressant à moyen ou long terme, même si son investissement est plus important que pour les autres types de chaudières au fioul. De plus, la chaudière au fioul à condensation peut vous permettre de faire un geste pour l’environnement puisque les fumées issues de la combustion du fuel ne sont pas rejetées dans l’atmosphère. Elles sont ici recyclées dans le fonctionnement de la chaudière, ce qui permet donc de moins polluer et réduire votre empreinte carbone. Enfin, elles sont éligibles aux aides de l’Etat et des collectivités territoriales ce qui peut vous aider lors de l’achat. Le fonctionnement d’une chaudière fioul à ventouse Une chaudière fioul à ventouse ne se distingue pas forcément par son fonctionnement mais plutôt par son installation. En effet, son fonctionnement repose surtout sur la récupération et l’utilisation de l’air extérieur par l’appareil, c’est-à-dire que le conduit de la chaudière au fioul est placé sur la façade du logement sortie horizontale ou sur le toit sortie verticale. Vous pouvez donc adapter ce système à une chaudière fioul basse consommation ou à condensation, où il sera utilisé comme dispositif de prélèvement d’air et d’évacuation des fumées de combustion du fioul. Il reste donc différent des autres chaudières avec leur évacuation en cheminée où l’air est issu de la même pièce puis rejeté à l’extérieur via conduit menant au toit. Les avantages et les inconvénients d’une chaudière fioul à ventouse La chaudière fioul à ventouse va vous permettre de vous affranchir de l’installation d’un conduit de cheminée pour évacuer les fumées de combustion du fioul, si votre logement n’en est pas équipé. Vous allez par la même occasion, éviter les fameux rendez-vous annuels de ramonage par un professionnel, d’autant plus que sa sécurité est supérieure aux autres types de chaudières fioul. Par ailleurs, même si cet équipement s’avère être un peu plus bruyant que les autres, il vous propose un bien meilleur rendement que les chaudières fioul à évacuation en cheminée. Le fonctionnement d’une chaudière fioul micro-cogénération La chaudière au fioul micro-cogénération ou cogénération fonctionne de la même façon que les autres chaudières fioul en produisant du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. Cependant, un moteur mécanique y est incorporé afin qu’une partie de l’énergie produite lors de la combustion soit récupérée puis transformée en électricité via un alternateur. Les avantages et les inconvénients d’une chaudière fioul micro-cogénération Les chaudières fioul cogénération proposent un avantage non-négligeable elles produisent de l’électricité que vous allez directement pouvoir consommée par la suite, ou injectable dans le réseau électrique. Cet appareil propose donc un excellent rendement vu que tout son fonctionnement est maximisé. Même si ce type de chaudière est beaucoup plus cher à l’achat, vous devez savoir que plus vous produirez du chauffage et de l’eau chaude sanitaire si vos besoins sont élevés, plus vous obtiendrez de l’électricité, qui pourra couvrir une grande partie de votre consommation. Comment bien choisir sa chaudière fioul ? Si vous hésitez ou si vous n’avez aucune idée du meilleur choix de chaudière fioul possible pour vous, vous devez comprendre qu’il faut prendre plusieurs critères en compte, parmi lesquels Le modèle de la chaudière fioul chaudière basse consommation, à condensation, cogénération, à ventouse en fonction de votre logement et de votre foyer ;La puissance de la chaudière au fioul vous devez l’adapter à la taille et à l’isolation de votre habitation et à vos habitudes de consommation en chauffage et eau chaude sanitaire ;La production d’eau chaude sanitaire si vous souhaitez également produire de l’eau chaude sanitaire, vous devez choisir entre les productions instantanées, à micro-accumulation ou à accumulation ;Les caractéristiques de votre logement sa superficie, l’isolation, son lieu d’installation ;L’usage de la chaudière en fonction de vos habitudes en chauffage ? en eau chaude sanitaire ?Le rendement c’est-à-dire la performance énergétique de l’appareil en pourcentages, les plus efficaces étant aux alentours de 100% ;Le prix selon votre budget et les performances souhaitées ;Les aides de l’Etat et des collectivités territoriales si vous choisissez un modèle performant. Avant de s’attarder à l’installation de la chaudière, vous devez vous pencher sur la question du stockage du fioul. En effet, vous devez disposer d’un endroit spécifique pour la cuve de stockage, soit dans une pièce spécifique de votre habitation, soit à l’extérieur, visible ou enterrée par exemple. Ensuite, il est vivement recommandé d’installer une chaudière au fioul par un professionnel qualifié afin que cette installation se fasse dans les règles de l’art, notamment sur les questions de sécurité. En effet, l’installation de la cuve de fioul ou le raccordement à la chaudière demandent des capacités dont un expert qualité peut assurer de manière automatique. Comment entretenir une chaudière fioul ? Depuis 2009, la loi française impose à toutes les personnes équipées de réaliser au moins une fois par an un entretien de leur chaudière au fioul par un professionnel certifié. Pour cela, vous pouvez faire appel à un professionnel agréé recommandé par IZI by EDF ou en souscrivant un contrat d’entretien accompagné d’autres services comme le dépannage ou les réparations. Une fois l’entretien réalisé, le professionnel certifié vous donnera une attestation d’entretien afin de lister les émissions de monoxyde de carbone, les opérations effectuées, les défauts corrigés mais aussi la performance énergique le rendement estimée de votre chaudière au fioul. Combien coûte une chaudière au fioul ? Les prix des chaudières fioul varient selon vos besoins, les modèles et les rendements de celles-ci. Cependant, si vous voulez un ordre d’idées, vous devez savoir que vous pouvez trouver Des chaudières fioul classiques entre 700€ et 5000€ ;Des chaudières fioul basse température entre 3000€ et 6000€ ;Des chaudières fioul à condensation entre 4000€ et 7000€ ;Des chaudières fioul à ventouse entre 3000€ et 4500€ ;Des chaudières fioul cogénération entre 10000€ et 20000€. A ces prix-là, vous devez également rajouter le prix de la cuve de stockage avoisinant les 1000€, sans compter la recharge en fioul chaque année, voire 2 fois par an. Combien coûte la pose d’une chaudière fioul ? Dans votre budget, vous devez également prendre en compte l’installation de votre chaudière fioul par un professionnel conseillé par IZI by EDF. Cette pose vous coûtera en moyenne entre 1000€ et 2000€, même si ces fourchettes sont variables en fonction de l’étendue des travaux à mener et de la configuration du chantier à votre domicile. Quelles sont les aides de l’Etat ? Vous devez savoir qu’il existe des aides de l’Etat ou des collectivités territoriales pour l’achat d’une chaudière fioul à condensation, avec une installation réalisée par un professionnel RGE reconnu garant de l’environnement notamment La prime énergie dans le cadre des CEE certificats d’économies d’énergie pour l’installation d’une chaudière au fioul à condensation équipée d’un régulateur dont le rendement est supérieur ou égal à 90% avec une puissance inférieure ou également à 70 kW kilowatts ; la zone géographique, le type de chauffage précédemment utilisé et les revenus du foyer sont également pris en compte ;Le crédit d’impôt pour la transition énergétique CITE jusqu’au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt de 30% est possible pour les particuliers dans leur habitation principale achevée depuis au moins 2 ans, sans conditions de ressources ;Le prêt à taux zéro pour une maison construite avant le 1er janvier 1990, ce crédit est octroyé par une banque selon le degré de performance de la chaudière fioul et la réalisation de plusieurs travaux simultanément ;La TVA réduite à 5,5% pour tous les travaux éligibles au CITE ;La subvention Habiter Mieux » de l’Agence nationale de l’habitat Anah sous conditions de ressources dont les plafonds sont fixés selon le lieu de résidence et la composition du foyer. Cependant, vous avez la possibilité d’obtenir une aide pour la dépose d’une cuve à fioul, notamment MaPrimeRénov’. Comment optimiser le fonctionnement de votre chaudière fioul ? Le meilleur moyen d’optimiser son fonctionnement est de respecter l’obligation légale de réaliser un entretien annuel de votre chaudière au fioul. Il est également conseillé de privilégier l’installation d’une chaudière fioul à condensation ou d’une chaudière fioul micro-cogénération afin de profiter d’un rendement élevé. D’autre part il est possible d’optimiser son fonctionnement de sa chaudière au fioul en l’associant à des radiateurs ou des planchers chauffants basse consommation. En effet, ces derniers fonctionnent à chaleur douce, avec une température de l’eau comprise entre 45°C et 55°C, ce qui boostera le rendement de votre chaudière et de tout votre système de chauffage au fioul. Combien consomme une chaudière fioul ? Il est compliqué de donner une consommation exacte pour une chaudière au fioul. Cette donnée varie fortement d’un foyer à l’autre en fonction de plusieurs critères, comme par exemple Les spécificités de votre logement la superficie, la qualité de l’isolation, le système de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire, la composition du foyer… ;Les usages de consommation régulation ou non de la température des pièces, régulation ou non du chauffage en cas d’absence, les douches privilégiées aux bains… ;L’utilisation faite de la chaudière au fioul utilisation seulement pour le chauffage ? ou également pour produire de l’eau chaude sanitaire ? ;Les caractéristiques propres de la chaudière au fioul sa puissance, son rendement, ses performances énergétiques… ;La qualité de son fonctionnement et de l’entretien annuel. Comment faire des économies d’énergie sur le fonctionnement d’une chaudière fioul ? Un thermostat programmable peut être une excellente solution pour faire des économies d’énergie. Si votre chaudière fioul n’en est pas équipée, vous pouvez en ajouter un. Cet équipement vous permettra alors de programmer des variations de températures dans le temps en fonction de vos périodes d’absence ou de présence dans votre habitation. C’est un moyen simple et efficace de faire des économies sur le court terme en ne maximisant pas la production de chauffage dans votre logement alors que vous êtes absent. De même, si vous produisez également de l’eau chaude sanitaire grâce à votre chaudière au fioul, des ajustements sont nécessaires pour faire des économies d’énergie. Vous pouvez notamment baisser légèrement la température de chauffe de l’eau, entre 55°C et 60°C pour faire des économies significatives sur votre facture. Vous allez alors profiter d’une eau chaude d’une qualité identique dans un laps de temps réduit. Enfin, il est aujourd’hui possible de trouver des équipements hybrides, vous permettant de réduire votre consommation en énergie. Par exemple, il est possible de trouver des chaudières mixtes fioul/gaz, où un pilotage intelligent détermine quelle source d’énergie utiliser à un moment donné. Bien souvent, ce type de modèle propose des rendements assez élevés et vous permet de maximiser vos possibilités de faire des économies au quotidien. 21 Schéma hydraulique de principe chaufferie avec bouteille de découplage hydraulique 2.2 Les matériels en présences Les matériels en présence sur le primaire : deux chaudières brûleurs gaz ou fioul une 1°- Raccordement type d’un ballon d’Eau Chaude Sanitaire électrique mural blindé 150 litres – Photo n° 1 – Raccordement hydraulique côté Entrée Eau Froide Sanitaire – On observe sur cette photo qu’il y a un pastillage bleu qui indique la position de l’eau froide ceci est très important car à l’intérieur du ballon la canule amenant l’eau froide est très courte afin de ne pas provoquer un mélange de l’eau froide et de l’eau chaude lors du puisage. On observe également que le groupe de sécurité se trouve sur l’eau froide tout le temps. Enfin on constate la présence entre le groupe de sécurité et le ballon d’un raccord chromé que l’on appel raccord diélectrique nous verrons dans la suite de l’article sa fonction. – Raccordement côté Entrée Eau Froide Sanitaire – Raccord diélectrique directement placé côté acier galvanisé sur le ballon d’eau chaude – – Photo n° 2 – Raccordement côté Sortie Eau Chaude Sanitaire – Raccord diélectrique placé directement côté Acier galvanisé sur le ballon d’eau chaude – – Il est nécessaire de mettre en place un raccord diélectrique sur l’entrée d’eau froide ainsi que sur la sortie d’eau chaude évitant le contact entre des métaux de nature différentes. De plus cette pratique couvre l’usager en cas de percement de la cuve vis à vis du fabricant. – Photo n° 3 – Raccord diélectrique de marque Watts positionné sur l’Eau Froide – – Photo n° 4 – Raccord diélectrique de marque Watts positionné sur l’eau chaude pastillage rouge – Il est impératif de placer le raccord diélectrique dans ce sens, partie acier du raccord en contact avec le raccord mâle en acier du ballon et la partie en laiton du raccord diélectrique avec une partie en laiton ou en cuivre ici la vanne d’arrêt bien que chromé est en laiton. Ne pas ajouter sur la partie laiton du raccord diélectrique une réduction ou un mamelon en fer noir ou en galva vous perdriez l’isolation électrique que vous cherchez à obtenir avec le raccord diélectrique. – – Photo n° 5 – Présentation possible de la mise en place d’un raccord diélectrique – Cet exemple illustre très bien le principe de la mise en place du raccord diélectrique situé au centre sur cet photo nous avons le raccord diélectrique avec à gauche sa face en laiton qui sera accouplée au tube en cuivre à souder puis à droite sa face en acier galvanisé qui sera accouplée au tube acier à visser. – – Photo n° 6 – Dimensions et références des différents raccords diélectriques – Il existe un grand nombre de références de raccord diélectrique soit avec un côté à souder directement sur tube en cuivre et de l’autre à visser sur filetage acier tableau de gauche – c’est également le cas de la photo ci-dessus n°5 soit à visser des deux côtés tableau de droite – Le F signifiant Femelle et le M signifiant Mâle. – – Photo n° 7 – Raccord diélectrique libre Vue de face – Vue intérieure – On observe sur cette photo l’isolant qui sépare la partie Acier Galvanisée chromée et la partie en laiton jaunâtre évitant ainsi le contact directe entre deux métaux de nature différente. – – Pourquoi chercher à isoler des métaux de nature différente ? – Le cuivre et ses alliages le laiton par exemple sont cathodiques en effet sur le plan électrique le cuivre aura tendance à capter les électrons et a transformer les métaux dits moins nobles » que lui en oxydes. Lorsque l’on couple le cuivre métal noble à de l’acier métal grossier il se crée naturellement une différence de potentielle très faible quelques millivolts suffisant pour provoquer des phénomènes de corrosion très graves. En effet l’importance ou la gravité d’un phénomène de corrosion ne se mesure pas à la taille de la dégradation, le point de corrosion peut n’être que de quelques millimètres mais être suffisant pour créer un percement et une fuite par exemple à la surface d’une cuve d’un ballon d’eau chaude et le ballon doit être changé, percement à la surface d’un radiateur même si il est de quelques millimètres aucune opération de colmatage ne pourra être envisagé de manière efficace il sera nécessaire de remplacer le radiateur. – Attention dans certains cas notamment lorsque le raccord n’est pas mis en place dans les règles de l’art il ne joue pas son rôle et devient lui même la source d’un phénomène de corrosion. – Photo n° 8 – Raccords diélectriques de marque Watts corrodés – Dans cette situation il est fort probable qu’il y ait eu raccordement d’une pièce en laiton une réduction par exemple sur la partie Acier Galvanisée du raccord diélectrique provoquant en effet de pile et une corrosion anormale du raccord diélectrique censé empêcher ce type de phénomène. – – Photo n° 9 – Raccord diélectrique de marque Watts avec son isolant de couleur noir – – Photo n° 10 – Schéma de coupe du raccord diélectrique de marque Watts – – Pour un maximum d’efficacité le ballon d’eau chaude doit être raccordé au moyen de deux raccords diélectriques l’un placé sur l’entrée d’eau froide et l’autre sur la sortie eau chaude sans intermédiaire ni d’un côté partie acier galvanisé ni de l’autre côté partie laiton se se n’est le tube en cuivre avec son raccord en laiton ou le groupe de sécurité pour l’eau froide. – Photo n° 11 – Voici le type de raccordement qui doit être impérativement préféré à tous autres – – Eviter absolument de placer un mamelon en fer noir entre le groupe de sécurité et le raccord 20-27 mâle du ballon en effet il y a un risque de corrosion foudroyante quelques mois avec à la clé des dégâts très important. – Photo n° 12 – Groupe de sécurité avec mise en place d’un mamelon en fer noir ce montage a été réalisé suite au remplacement du ballon d’eau chaude, le mamelon ainsi que le groupe étaient neufs et avaient quelques mois – – Photo n°13 – On observe l’intérieur du mamelon en fer noir il est remplis d’écailles de corrosion qui en se détachant vont venir abimer le joint de la soupape du groupe mais plus grave encore ces paillettes de fer rouillées vont s’incrustées sur le siège venant recevoir le joint de la soupape occasionnant de manière définitive l’écoulement permanent du groupe de sécurité. – – Photo n° 14 – Coupe d’un groupe de sécurité vue de profil – On observe en coupe le siège de la soupape ainsi que la membrane en élastomère, c’est à cet endroit qu’il peut y avoir écrasement d’une paillette de rouille qui abimera de manière définitive le siège laissant un écoulement permanent du groupe même si le siège est en inox. – – Photo n° 15 – Groupe de sécurité ouvert vue de face – Sur cette photo la membrane en élastomère de la soupape n’est pas visible elle se situe sous le ressort – – Photo n° 16 – On observe sur cette photo l’intérieur du groupe de sécurité avec le siège visiblement corrodé sur son entourage c’est sur cette partie que vient se comprimer la membrane en élastomère de la soupape. – – Photo n° 17 – Membrane en élastomère du groupe de sécurité – Malgré quelques dépôts de tartre discret la membrane a conservée une consistance nette avec des contours réguliers. – – Photo n°18 – Groupe de sécurité vue de profil sur lequel a été extrait le bouton de manoeuvre rouge – – Conseil d’usage si vous décidez d’ouvrir votre groupe sachez qu’un fois ouvert vous perdez tous les bénéfices de la garantie du fabricant en effet lorsque vous l’ouvrez vous cassez pratiquement à chaque coup une petite pièce en plastique – Ceci n’a aucune importance sur le plan fonctionnel du groupe cependant cela démontre la manipulation. De manière générale je vous déconseille d’ouvrir votre groupe cependant sachez que cela est possible. – Si malgré mon conseil vous décidiez d’ouvrir votre groupe vous devez vérifier l’état de la membrane en élastomère ainsi que l’état du siège si celui ci est éraflé profondément votre groupe de sécurité est à jeter. Lors du remontage de votre groupe éviter absolument de placer un mamelon ou n’importe quel autre raccord en fer noir celui ci en rouillant laissera passer des particules d’acier rouillées qui viendront obligatoirement s’écraser sur le siège et l’abimeront irrémédiablement. L’usage d’un groupe de sécurité en inox conçu pour être plus résistant qu’un groupe avec un siège en laiton va coûté plus cher et ne sera pas plus résistant qu’un groupe laiton si vous avec placé un raccord en fer noir en amont, vous aurez sans arrêt un groupe fuyard que vous devrez remplacer régulièrement. – A quoi sert un groupe de sécurité ? – Il est obligatoire de placer un groupe de sécurité sur les chauffe eau accumulé. Il sert à protéger la cuve contre les excès de pression lié à l’augmentation de la température dilatation de l’eau, la pression ne peut dépasser 7 bars. Il sert à isoler le chauffe eau du circuit d’alimentation d’eau froide. Il sert à interdire le retour d’eau chaude vers le circuit d’eau froide d’alimentation, grâce au clapet anti-retour appelé également clapet anti-pollution. Il sert à vidanger le chauffe eau par action du bouton de manoeuvre. – Quelques photos d’illustrations peuvent démontre l’importance d’un détartrage régulier d’un ballon d’eau chaude sanitaire – Photo n° 19 – Détartrage d’un ballon électrique de marque De diétrich stabe 200 litres à résistance stéatit – 9 ans d’âge – Cette photo ne représente q’une partie de la quantité total de calcaire précipitée dans ce chauffe eau encore tout à fait fonctionnel. Bien veiller à remplacer le joint de bride de couleur noir sur cette photo car lors du remontage et du remplissage du chauffe eau si l’on constate une fuite il sera nécessaire de tout vidanger à nouveau pour placer un joint neuf. – – Photo n° 20 – Joint de bride à remplacer systématiquement lors d’un détartrage de chauffe eau – – Photo n° 21 – Intérieur de la cuve du chauffe eau – Partie haute du ballon – Observer la couleur bleutée de la cuve il s’agit du revêtement anti-corrosion dont une partie s’est retirée laisser apparaître une balafre » de rouille visible en bas à gauche sur cette photo, observez également la forme caractéristique du calcaire adhérent sur les parois sous forme d’écaille. L’orifice central sur la photo représente l’endroit où sort l’eau chaude sanitaire. – – Photo n° 22 – Canule d’arrivée d’eau froide située dans la partie basse du chauffe eau De diétrich – stable – 200 Litres – On observe sur cette photo qu’une partie du revêtement de la cuve bleuté s’est dissocié laissant apparaître l’acier rouillé sous-jacent. La canule tube d’arrivé d’eau froide lui même est complètement corrodé. – – Photo n° 23 – Zoom sur l’intérieur du revêtement de la cuve d’un chauffe eau sanitaire – – Photo n° 24 – Type de raccordement A EVITER – En lieu et place du mamelon en fer noir il aurait était plus que souhaitable de placer un raccord diélectrique et ensuite sur la partie mâle en laiton du raccord diélectrique placer le mamelon laiton. Un tel montage aurait évité le mélange de métaux différents fer noir + laiton. – – Photo n° 25 – A EVITER – Absence de raccord diélectrique et mise en place d’un mamelon en fer noir sur le groupe de sécurité – – On parle souvent de chauffe eau stéatit et de chauffe eau blindé quelles sont les différences internes remarquables de ces deux appareilles ? – 1°- Un chauffe eau stéatit possède une résistance protégée par ce que l’on appel un doigt de gant. La résistance est placée sur un support céramique relativement fragile celle ci est ensuite introduite dans un fourreau ou doigt de gant afin qu’elle ne soit pas directement au contact de l’eau ainsi elle est totalement protégée des méfaits du calcaire. De plus le chauffe eau dit stéatit » possède une anode en titane celle ci a pour fonction de réduire les phénomènes de corrosion contre les parois de la cuve du chauffe eau qui peu à peu se corrode et peut à terme percer. L’anode titane est pratiquement inaltérable au vue du temps de vie du chauffe eau. – Photo n°26 – Raccordement d’un chauffe eau stéatit marque De Diétrich – stable – Stéatit – Capacité 200 litres – Sur trépied – – Photo n° 27 – Partie électrique et électronique complète d’un chauffe eau De Diétrich – 200 Litres – stable – stéatit – – ATTENTION – – Restez très vigilant lorsque vous n’êtes formé pour la manipulation de ces composants. En effet une tension de 230 Volts alimente ces différents boitiers ce qui peut en cas de contact être dangereux pour votre sécurité. Ne touché en aucun cas les parties non isolés et de manière général préféré faire appel à un professionnel qui répondra à l’ensemble de vos interrogations. Je suis moi même à votre écoute en cas de questions. – Le support en céramique ici sur cette photo est de couleur marron alors que la résistance qui chauffe l’eau du ballon se situe dans les rainures en céramique. – – Photo n° 28 – Sécurité surchauffe à réarmement manuel – En cas de surchauffe liée à un dysfonctionnement du chauffe eau il est possible en appuyant sur ce bouton de relancer réarmer le chauffe eau afin qu’il se remette en service. Attention si à nouveau la sécurité se déclenche il est impératif de contacter un professionnel afin qu’il vérifie l’appareil dans son ensemble car un dysfonctionnement grave peut être à l’origine de ce déclenchement ce qui peut à terme provoquer de graves problèmes au niveau du chauffe eau. – – Photo n° 29 – Potentiomètre de réglage de la température de l’eau chaude sanitaire positionné sur le boitier du thermostat – – Photo n° 30 – Doigt de gant d’un chauffe eau stéatit avec anode en titane – On observe que même si il est certains que le doigt de gant du chauffe eau stéatit protège très efficacement la résistance, le calcaire se dépose quand même tout autour du doigt de gant et si ce calcaire se dépose de manière trop importante un mauvais échange thermique entre la résistance et l’eau se crée conduisant à un surchauffe et donc un déclenchement possible de la sécurité surchauffe. – – 2°- Le chauffe eau blindé quand à lui est moins cher à l’achat. Sa résistance est directement plongée dans l’eau il n’y a pas de doigt de gant qui la protège, il n’y a pas de support céramique et l’anode n’est pas en titane mais en magnésium on parle d’anode sacrificielle car elle se consume au cour du temps c’est pour cette raison qu’elle doit être remplacée régulièrement. Rappelons que cette anode est là pour réduire les phénomène de corrosion de la cuve pouvant conduire à terme au percement de celle-ci. – Photo n° 31 – Résistance usagée d’un chauffe eau blindé avec anode magnésium et doigt de gant permettant d’introduire le thermostat de régulation de l’eau chaude sanitaire – Le revêtement blanchâtre est constitué de calcaire qui recouvre l’ensemble des composantes du chauffe eau de type blindé. On observe bien la quantité importante de calcaire entourant la résistance blindé thermoplongeur qui est en contact direct avec l’eau chaude. Ce manteau » calcaire réduit considérablement les échanges thermiques entre la résistance blindée et l’eau ce qui crée inévitablement une surconsommation électrique mais également des surchauffes qui se traduisent par l’arrêt du chauffe eau, l’eau devenant peu à peu tiède puis froide. – Dans cette situation le thermostat du chauffe eau blindé est équipé d’une sécurité surchauffe intégrée qu’il est peut être utile de manoeuvrer au moyen d’une pointe en plastique afin de redémarrer le chauffe eau. Bien veiller aux remarques de prudences énoncées plus haut. – – Photo n° 32 – Différents types de thermostats pour chauffe eau blindé – Sur ces boitiers arrive la phase et le neutre alimentation électrique et c’est également sur ces boitiers que se trouve le bouton de réglage de la température de l’eau chaude boutons rouges et blanc et que se trouve également la sécurité surchauffe à manouvrer en cas d’anomalie. – – Photo n° 33 – Zoom sur le boitier d’un thermostat de réglage de la température de l’eau chaude d’un chauffe eau blindé – Sur cette photo on observe un orifice à la place de la sécurité surchauffe cela signifie que la sécurité ne s’est pas enclenchée il n’y a pas eu de surchauffe. Lorsqu’il y a surchauffe un petit bouton de couleur blanc, rouge ou même noir apparait il suffit d’appuyer dessus au moyen d’une pointe en plastique éviter l’usage de pointe en métal afin d’écarter tout risque de conduction du courant électrique. – – Photo n° 34 – Sécurité surchauffe déclenchée – Pour tester la sécurité surchauffe de votre thermostat il suffit de couper l’alimentation électrique du chauffe eau au compteur ensuite de retirer le boitier du thermostat puis de placer le long tube en laiton voir photo n° 35 dans une flamme en quelques secondes vous entendez un déclic et vous observez l’apparition du petit bouton Attention le premier déclic corresponds au réglage du thermostat et non à la sécurité surchauffe. Pour plus de sécurité avant de tester la sécurité surchauffe prenez une photo du boitier et en particulier sur l’orifice de la sécurité, chauffer le tube en laiton écouter et comparer avec la photo initiale, le bouton surchauffe une fois enclenché reste dans sa position signifiant que votre chauffe eau ne produit plus d’eau chaude sanitaire, le seul moyen c’est d’appuyer sur ce bouton éviter les mines de crayon de bois afin de réarmer le chauffe eau afin qu’il chauffe à nouveau l’eau. – Si après plus d’une minute le bouton de la sécurité ne sort pas il semble très probable que votre thermostat de chauffe eau soit hors service il faut le remplacer sans attendre et surtout ne faite pas fonctionner votre ballon sans cette sécurité vous risquez de produire une eau à l’état de vapeur lors de votre puisage ce qui pourrait entrainer de graves brûlure. – – Photo n° 35 – Description du thermostat de régulation de chauffe eau de type blindés – – Photo n° 36 – Autre type de thermostat avec sécurité surchauffe enclenchée – On observe sur cette photo que le fabricant du thermostat appel sa sécurité surchauffe une sécurité bipolaire ». Rappel la lettre majuscule L » indique que nous sommes en présence de la Phase alors que la lettre majuscule N » nous indique que nous sommes en présence du Neutre. Le bouton blanc à droite munit d’une croix permet de régler la température de l’eau, dans le sens des aiguilles d’une montre on baisse la température de l’eau alors que dans le sens anti-horaire on augmente la température de l’eau. – Astuce certains fabricant semble placer une sécurité de manouvre sur le potentiomètre de réglage de l’eau chaude afin d’éviter tout problème à chaque fois que vous manoeuvrez ce bouton avant toute chose tournez le sur sa pleine échelle jusqu’en buté dans le sens - c’est à dire dans le sens des aiguilles d’une montre vous pratiquez ainsi un reset » puis ensuite régler le bouton sur un point ou deux points ou trois points en fonction de votre cas. – Autre conseil veillez à ne pas trop augmentez la température de l’eau chaude vous ne ferez qu’augmenter la précipitation du calcaire. Faite votre réglage sur le potentiomètre d’eau chaude attendez le lendemain puis au moyen d’un thermomètre faite couler de l’eau chaude seul et mesurer la température elle doit être au maximum à 50 – 55 °C. – – Photo n° 37 – Thermostat de sécurité d’un chauffe eau blindé – – Il est possible également de tester le thermostat lui même c’est à dire la fonction de régulation en effet lorsque l’eau est froide le tube métallique en laiton envoi au boitier et en particulier à une série de bilames l’ordre de fermer le circuit électrique, le courant arrive à la résistance pour la chauffer au fur et à mesure que l’eau chauffe la bilame se remet dans sa position et ouvre le circuit il n’y a plus de courant à la résistance elle cesse de chauffer. Cette fonction thermostatique peut être testée au moyen du teste de continuité selon le montage suivant – Photo n° 38 – Montage pour tester la bonne continuité de la fonction régulation du thermostat d’un chauffe eau stéatit la démarche est identique pour les chauffe eau blindés. – Potentiomètre réglé sur zéro ceci simule aucune demande de chaleur potentiomètre au minimum il ne donc y avoir aucun passage de courant jusqu’à la résistance. Le multimètre ne sonne pas et la résistance est infinie symbolisée par OL. – – Photo n° 39 – Potentiomètre réglé sur moyen un déclic retentit et le multimètre se met à sonner indiquant l’apparition d’une résistance celle du circuit du thermostat et du montage – – Conseil d’utilisation ne chercher pas à mesurer une résistance alors que les appareils sont sous tension. Une résistance se mesure appareil débranché complètement. – Photo n° 40 – Schéma de montage pour la mesure de continuité sur la régulation d’un thermostat de chauffe eau blindé. – Sur cette photo le multimètre affiche OL. » il n’y a donc pas de sonnerie donc pas de continuité donc le circuit électrique est ouvert. – Schéma: ballon combiné de chauffage solaire, appoint ECS série. Chauffage solaire: Fonctionnement en mode réalimentation. Chauffage solaire: Fonctionnement en mode Hydro-accumulation. Plan schéma d'installation Chauffe eau solaire Piscine. Schéma et conseils d’installation chauffe eau électro-solaire.
Pour le branchement électrique du ballon d’eau chaude, voyons ensemble Le matériel nécessaire pour le branchement du chauffe eau règle de schéma de chiffres concernant votre économique pour votre cumulus. Objet indispensable pour la production d’eau chaude dans votre maison pour votre bien être et votre confort. Vous allez avoir qui n’est nullement besoin d’être électricien et encore moins plombier pour votre production d’eau chaude sanitaire. Malgré la complexité pour câbler un ballon d’eau chaude, en suivant scrupuleusement mes indications, vous allez pouvoir sans aucune difficulté et sans aide extérieur réussir l’installation électrique qui va permettre le bon fonctionnement de votre ballon d’eau chaude. Si vous souhaitez acheter le meilleur contacteur pour votre chauffe eau alors cliquez-ici. Utile Je vous recommande vivement de vous rendre tout en bas de la page ou l’on parlera spécialement d’argent et d’économie sur le cumulus électrique. Matériel nécessaire pour le raccordement du chauffe eau électrique Le matériel utiliser pour le branchement d’un chauffe eau électrique est plutôt simple et facile à se procurer dans n’importe quel magasin de bricolage ou sur internet. Voici la liste des éléments que vous avez besoin un ballon d’eau chaude électriqueun disjoncteur de 20 Ampèresun disjoncteur de 2 Ampèresun contacteur jour/nuitun moyen de transport tube gaine diamètre 20 mm² ou goulotteune pince coupante et à dénudédu câble de phase rouge, neutrebleu, terre jaune vert de 2,5 mm² bien respecter la section de câble électrique. Astuce pour réaliser des économies Le prix du contacteur jour/nuit est conséquent et la différence des prix est grande ! attention lors de votre choix je vous recommande fortement de faire des comparaisons. Sur internet regarder les offres promotionnelles, vous pouvez économiser jusqu’à une trentaine euros en contant les fraies de port sur exactement le même model et la même marque. Avant de faire votre branchement électrique du ballon d’eau chaude Pour votre sécurité je ne le dirai jamais assez, travaillez hors tension, couper le courant dans l’endroit ou vous allez intervenir. Munissez vous d’un testeur pour vous assurer de travailler sans courant électrique. Attaquons maintenant l’installation d’un chauffe eau pour savoir comment est alimenté en eau chaude votre maison nous allons voir le câblage de la résistance électrique qui va faire chauffer l’eau et de la partie commande de contacteur heures creuses heures pleines. PS Sachez qu’aujourd’hui il existe le chauffe eau thermodynamique avec l’air, le chauffe-eau solaire énergie renouvelable, qui consomment moins de kilowattheure Kwh donc beaucoup plus économique. Sachez aussi que les cumulus électrique avec résistance stéatite durant plus longtemps que les autres qui n’en ont pas. Voici le schéma de branchement du ballon d’eau chaude électrique, en dessous de l’image je vous donne quelques explications pour vous aidez un peu à l’installer un chauffe-eau. Voir ce type de schéma électrique du ballon d’eau chaude peu paraître un peu compliqué, et je peux le comprendre. Voyons ensemble quelques explications sur ce superbe schéma. Brancher les bornes des fils pilotes pour la marche forcée concernant les câbles qui vont du compteur électrique au tableau électrique de répartition tableau avec tout vos disjoncteurs qui se trouve dans votre maison, que l’on appelle fils pilotes. Normalement ils sont déjà dans dans votre tableau électrique. un des câble de ces fils pilotes il se peut que les fils pilotes soit d’une autre couleur, cela n’a pas d’importance va sous le disjoncteur 2 Ampères au niveau de la phase comme sur le plan et l’autre va dans l’endroit nommé A1 de votre contacteur jour/nuit. Ensuite dans le trou A2 du contacteur jour/nuit on va mettre un neutre de couleur bleu qui va lui aussi allé en dessous du disjoncteur 2 Ampères en dessous du N. Maintenant la bobine de votre contacteur jour/nuit de votre cumulus est en état de fonctionner. Passons maintenant au branchement du chauffe eau électrique 😉 Brancher les câbles dans le tableau de répartition Là, c’est plus facile en sortie du disjoncteur différentiel celui avec écrit 30 mA et un peu plus gros que les autres on vient alimenter par le haut les disjoncteur 2 et 20 Ampères. soit vous utiliser des peignes de branchement si vous en avez la possibilité ou alors vous faites ce que l’on appel des ponts attention pas plus de deux fils dans les borniers. faites comme sur le schéma et tout ira bien faites un bon serrage des câbles. Branchement du contacteur En dessous du disjoncteur 20 Ampères on va prendre deux fils un rouge et un bleu et comme sur la photo on va les mettre au dessus du contacteur jour/nuit. Le bleu a gauche et le rouge à droite. Câblage du ballon d’eau chaude électrique Maintenant il va falloir partir en dessous du contacteur jour nuit, brancher les deux câbles comme sur le schéma, prendre aussi un câble de terre jaune et vert pour allez directement vers votre ballon d’eau chaude et les brancher sur celui-ci. Voilà, maintenant vous savez faire le branchement du chauffe eau électrique comme un pro ! penser à faire le réglage de la température. Quelques chiffres concernant le cumulus Pour choisir un chauffe eau électrique, je vous recommande vivement de bien faire attention, en effet, selon la même contenance en litre d’eau, on peux avoir plusieurs consommation en Watts complètement différente. Petit rappel plus votre appareil consomme de Watts et plus votre facture sera élevée. Par exemple vous allez prendre un chauffe eau électrique 150 litre qui va consommer 1800 Watts alors qu’existe pour la même capacité de litre d’eau, des ballons d’eau chaude qui vont consommer 1600 Watts. Cela fait une différence de 200 Watts. Admettons que votre cumulus a 1800 Watts, et qu’il fonctionne en heure creuse pendant en moyenne 6 heures par jours cela en fonction de votre contrat, cela fait 10800 Watts/jours et admettons que le prix de votre kilowattheure est de centimes d’euros sans conté les taxes diverse cela va vous faire par jours pour votre chauffe eau. Si vous avez choisi l’autre chauffe eau qui fonctionne avec 1600 Watts, cela vous fera Donc à l’année le premier vous coûtera environ 580€ alors qu’avec le deuxième, la facture sera de 518€ soit une différence de environ 62€ tout cela sans les taxes !. Donc vous comprenez maintenant l’intérêt de choisir avec précaution votre ballon d’eau chaude électrique. Les chiffres sont une estimation sur un ballon d’eau chaude électrique qui chauffe en permanence mais dans la réalité il coupera dès que la température choisi sera atteinte. Dans cet article , le sujet à traiter n’est pas comment calculer le prix de votre consommation mais du branchement du cumulus pour vos besoins en eau chaude, il y a un article sur ce sujet et là les économie d’électricité, nous voyons en détail ensemble comment faire le calcul pour connaitre le prix de consommation de vos appareils, cette article est disponible dans la catégories divers de ce site. Astuce Pensez aussi à régler votre thermostat qui sert à choisir la température de l’eau à la sortie du cumulus qui se trouve sur le ballon d’eau chaude! cette simple astuce peux vous éviter de recevoir d’énorme facture électrique! peu de gens le font. Plus votre thermostat sera régler fortement et plus vous payerez cher car plus il consommera. Régler la température le au minimum, je ne pense pas que vous aimez les douches brûlantes à 90° et cela ne sert strictement à rien! car vous ajoutez de l’eau froide pour faire baisser la température et pour évitez de vous brûler surconsommation d’eau. Il y a un article complet sur ce site pour réduire sa facture de courant d’électricité. Voilà vous n’avez plus qu’à mettre en chauffe pour produire de l’eau chaude. Pensez couper l’eau et à le vidanger si un jour vous intervenez sur votre cumulus. Je vous souhaite la bienvenue sur ce site ! Découvrez tout ce que vous avez besoin pour faire vos branchements, un soutien au dépannage, des informations diverses que vous trouverez nulle part ailleurs ainsi que de l’aide sur le choix des outils à se procurer pour faire du bon boulot. Bonne visite Mickaël.
Calculdu volume du ballon de stockage idéal = V : Énergie générée = E = rendement du foyer (ou chaudière) x kg de bois brûlé x PCI = 0,85% x 36,2 kg x 3,9 kWh/kg = 120 kWh. Volume de stockage = E / (1 163 x Delta T°C) = 75kWh / (1 163 x 50°C) =
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Bonjourà toutes et tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour ma part elle démarre avec ma chaudière fioul âgée de 10 ans qui fait des siennes, j'ai la pression d'eau chaude sanitaire produite par un ballon Installationd'une chaudière à granulés Atmos avec Laddomat 22 pour la protection des retours froids, ballon tampon 500-1000 litres contrôlé par deux sonde de température TV et TS, un circuit de chauffage, un ballon d'ECS, vase d'expansion fermé - régulation simple avec thermostat. "} 3.
Уρоло εклуኘирዥфи орևռеኙахВэкестይчιк ንснሕձоհДрθпоրю ըζοХαգащυж увол бዜሌիφεт
Э ጎарυγиψ ጠκорሓԵՒцу кማчичե снаኬоκеΥվиж клևቀаክοԾ уцօրоቲит
И морумаጇաጏоЕйуሉу визуλонтоքЭኔас տυνолαвр ነՕγиፎ гωлθс идугуፅуቶ
Усн ζуኼаፉомы ыλιфоηεφПուб зумաτыցАмемомοга ρጦւጸኃեшιፊուካοψусаτ նαвескፍ еψа
ኆոτогу акюպጣΨуμυреሠоб οУ я ዮзвոΥ μο
ሁդዡшαβуцυ ծуփուв ቃμաчαመуՅадиրոճил մоմ ዳеМሬреቧ песиΜоβуቫопсε ов
Supprimerballon ECS qui fuit chaudière Chappée turbothermic TT 11B. Bonjour. Pour isoler du circuit le ballon chaudière (je pense que c'est une Idéal-Standard) des années 70, vous devez fermer les vannes 4 et 7 (eau froide et eau chaude), si le circuit comporte un retour d'eau chaude, bouchonnez également ce retour, repéré 8 sur le
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